雲霧和陽光
旅行的魅力，並不總在終點
郎木寺足夠有魅力，但前往郎木寺路上的故事，卻更讓我記憶猶新。我們搭車旅行、在那天天黑前搭到了一輛寺院的車，開車的老少二位喇嘛恰好就在郎木寺內居住。上了年紀的那位喇嘛宗教級別更高一些，他對我們的搭車旅行很是好奇。我們告訴他前一兩個月我們都在西藏旅行，住四五十塊錢的青旅床位。聞聽此言，他稍作停頓，「郎木寺的住處你們預定了麼，要是沒定的話我給你們找個地方，就收你們每人40塊，可以麼？」我們當然馬上應允。我們一路侃侃而談，很快就到達了郎木寺鎮。老喇嘛把我們帶到了郎木寺鎮上的郎木寺大酒店，他和大堂的服務員交待了幾句，隨後安排我們住進了一個三人間。望著他笑眯眯的眼神，看著眼前乾淨整潔又實惠的房間，我們受寵若驚。
郎木寺鎮上有一條名曰「白龍江」的小溪，潺潺細流把這座小鎮裝點的仿佛一座江南小城。但實際上，郎木寺這個名字最初帶給我的感覺是神秘與一點點恐怖，這還要從郎木寺的兩座寺廟及其故事說起。小溪把郎木鎮分為了兩部分，溪水兩岸各有一座寺廟，分屬甘肅省碌曲縣與四川省若爾蓋縣所管轄。位於甘肅省境內的叫做「賽赤寺」，寺廟基本都建在山坡上，有著富麗堂皇的金頂，看起來漂亮高大有氣魄。賽赤寺的後方，則有著讓人神往卻又不敢近旁的天葬台，我對於郎木寺鎮的最初印象正是來源於此。位於四川省境內的叫做「格爾底寺」，格爾底寺整體地勢大多為銀頂寺廟，相對簡樸，寺廟地勢較低幾乎與鎮上民居處於同一水平線，也因此顯得更為親民，我們所住的郎木寺大酒店，就在格爾底寺的景區售票處門口。
晚飯後，天色已經暗了下來，我和小夥伴在附近隨意溜達，恰好又在格爾底寺遇上了剛剛那位老喇嘛。他笑呵呵的告訴我們，天黑之後這裡是不要門票的，建議我們7點之後去寺廟裡面隨意看看。我們再一次被他的善良友好感動了，如果剛剛給我們安排住宿已經受寵若驚，那麼現在簡直就有點語無倫次了。簡單和我們寒暄了幾句後，老人家就先行離開了。我們自然是遵照他的建議，過了一會就悄悄「潛入」了格爾底寺。
寺廟入口處是一些低矮的民居，房間裡的燈已經亮了起來，小喇嘛們在忙活著這一天的晚餐。沿著小路往裡走，轉過一個彎，一個兩層多高被深色帷幔遮住面容的講經堂出現在我們面前，在稍顯空曠的空場內分外顯眼。講經堂內燈火通明，裡面傳來陣陣我們聽不懂的嗡嘛呢叭咩吽的藏語經文。在夜幕的籠罩下，此刻空氣中充滿了神秘與不熟悉宗教活動所帶來的惶恐不安。片刻之後，喇嘛們紛紛從經堂邁步而出，在門前空地上列隊。小夥伴告訴我，他們大概是要開始辯經了。辯經，指按照因明學體系的邏輯推理方式，辯論佛教教義的學習課程，是藏傳佛教喇嘛攻讀顯宗經典的必經方式，多在寺院內空曠之地、樹陰下進行。果不其然，喇嘛們分成了三組，每組兩排，相向而站。先由一方發問，發問者席地而坐，回答者站立作答。辯經的喇嘛或原地踱步，或手舞足蹈，或面帶笑容神情自若，看起來輕鬆而充滿趣味性，完全沒有我最初想像的嚴肅緊張。
少頃，兩方交換，繼續辯經。整個辯經過程中，我和小夥伴安靜的在旁觀看，整個場面雖然依然震撼，但我的心態卻已完全平和下來。其實，我們內心的不安全感往往都來自於我們的無知與不了解，無論是藏地神秘的宗教儀式，還是國外陌生的文化習俗，如果我們能夠在事前有足夠的準備與恰當的預期，那麼融入當地、享受在路上的每一刻並不難做到，這也才是旅行最最吸引人的地方。
次日一早，告別賴床的小夥伴，獨自奔赴跨了省的賽赤寺，去探尋更為神秘的天葬。天葬是蒙古族、藏族等少數民族的傳統喪葬方式，人死後把屍體拿到指定的地點讓鷹（或者其他的鳥獸等）吞食，天葬核心是靈魂不滅和輪迴往復，死亡只是不滅的靈魂與陳舊的軀體的分離，西藏人推崇天葬，是認為拿「皮囊」來餵食禿鷲，是最尊貴的布施，體現了大乘佛教的最高境界——捨身布施。賽赤寺的天葬時間為早8：30到9:30，天葬台據說在山頂，但沿途並沒有路標指示，只從攻略上了解到步行約需40分鐘左右。大約7點從正門買票進入，景區內冷冷清清並沒有什麼遊客。
郎木寺也是高原地區，海拔3000多米。山坡雖緩，路卻不很好走，大概是前幾天剛剛下過雨的緣故，山路濕滑泥濘。爬山途中遇到了幾名迎面而來的當地人模樣的村民，也有相同方向身著藏族服飾的上了歲數的婦女，本來想藉機問問路線的，猶豫了一番還是沒有說出口。山路崎嶇而開放，回過頭來可以望到郎木寺鎮全景，也能遠眺遠處綠油油的草原。
翻過幾個坡，又繞了幾個彎，終於看到了身著衝鋒衣遊客模樣的人了，心裡頓時安定了不少。他們從山坡的另一面而來，顯然是有另一條路。兩三百米外的遠處有經幡在飄動，遊客們紛紛朝著那個方向而去，我緊隨其後。隨著與經幡的越來越近，我的預感也得到了證實——那裡就是天葬台了。
身邊有一輛白色小麵包沿著山路一直開到了天葬台旁，司機是藏民，沿途喊話告誡我們保持距離不要太過靠前，拍照也是禁止的。隨著人流，我和其他遊客停步在距離天葬台50米的地方。天葬台在山頂的一個角落，蒙濛霧氣和高低錯亂的雜草，天葬的景象並看不清楚。旁邊的一位來的比較早的驢友告訴我，天葬前的宗教儀式已經結束。看看時間，才8點不到，幸虧起的早，不然全都錯過了。有膽大好奇心強的遊客悄悄往前湊，結果被藏民呵斥了一番，只好老老實實回到原位。耳邊斷斷續續傳來鈍器擊打軟物的聲響，雖然並不清晰，卻足夠我們辨認出這聲音所代表的行為。斜坡上有幾個整齊的黑點，天葬師一召喚，那幾個黑點就撲閃著翅膀往前走幾步。對了，他們就是禿鷲……
天葬儀式結束。沿原路返回，有時間仔細看看這裡的建築。賽赤寺內的建築比格爾底寺更為高大，金碧輝煌，幾乎每一座寺廟宮殿的屋頂都是金色的。這裡的精緻非常適合拍照。
時間已臨近中午，霧氣漸漸散去，陽光重又覆蓋了大地。
